Управление в сложных дорожных условиях - распутица, бездорожье, грязь....

Итак, сегодня мы с вами поговорим о этой, весьма актуальной для ЭксСССР теме - где дорог зачастую нет, а есть только направления :)

Итак - езда по весенним и осенним, главным, образом, дорогам - т.е. дорогам без твёрдого, хорошего и стабильного покрытия.  Основные проблемы таких дорог - плохой коеффициент сцепления, не дающий реализовать тяговое усилие ведущих колёс ( как следствие - колёса начинают пробуксовывать, тем самым ещё больше уменьшая тяговую силу, и окапываться ), и мягкое основание, в котором вязнут и создают колею колёса транспортного средства, что в свою очередь повышает сопротивление движению. Обычно на "дороге" попадаются участки, где

всё это выражено больше - например участок в низине, где стоит вода, лужа, поверхность дороги переувлажнено, и относительно пригожие для езды участки. в любом случае перед началом езды по такой неоднозначной дороге весьма здраво будет остановившись на хорошем, сухом месте, выйти из автомобиля и пройтись по трассе, по которой предстоит ехать - оценить влажность и несущую способность покрытия, скользкость и сцепные свойства, возможную максимально безопасную скорость на ней. Возможно разумнее туда вовсе не соватся. Если всёже всё относительно неплохо, или "осеня-осеня надо!" - для начала всёже надо бы проверить, есть ли с собой хотябы необходимое, как то: насос чтобы подкачать шины, домкрат, запаска, балонный ключь для смены колёс автомобиля, крепкие куски досок или фанеры чтобы подложить под домкрат ( на мягкой земле при попытке приподнять машину домкрат будет вдавливаться в землю, и несможет поднять машину - надо под него подложить чтото с большей поверхностью ), под колёса, трос, по хорошему и лебёдку, топорик, молоток, хай-джек ( специальный домкрат, ктороый не надо думать, как запихнуть ПОД лежащую на "пузе" машину ).

Далее: стратегия.

В большинстве случаев описанных типов дороги ( когда на трассе откровенного болота, где смаху на "пузо" сесть нет, есть просто посредственная дорога с небольшими - 3 - 5 - 10 метровыми участками похуже ) разумной тактикой будет иметь запас скорости, а значит кинетической энергии. Поясняю - дорога идёт с горки, сухая грунтовая, впереди лужа с вязкой землёй - участок, буквально, 5 метров длиной. Вы едете медленно, на переднеприводном автомобиле, ( например - 10 кмч) и осторожно. Вьезжая на вязкий участок сначала передние колёса начинают понемногу вдавливаться в землю и создавать колею. сопротивление движению растёт. в какой то момент силы сцепления колёс с почвой оказываются меньше сил сопротивления движению, и процесс нарастает лавинообразно - колесо начинает буксовать, автомобиль теряет скорость, буксующее колесо всё глубже погружеться в почву, "окапываеться". В итоге обычно - качественно "сидим" - без копания и покладывания веток под забуксовавшие колёса, а то и поддомкрачивание или даже похода за трактором - никуда.

Метод второй: действующие лица и условия всё те же, но едем со скоростью в 30 километров в час, на второй или третьей передаче с средними оборотами ( это всё при условии, что дорожные условия позволяют безопасно ехать и рулить с такой скоростью, ибо лучще уж "сесть" на дороге, чем вылетевши в канаве или на поле...).

Вьезжаем в тот же "плохой" участок, и аналогично предыдущему случаю начинаем терять скорость - но, во первых, медленнее ( потому что у движущегося автомобиля есть возможность реализовать большую силу тяги на плохом покрытиии, чем стоящему или почти остановившемуся  -  протектор колёс лучще самоочищаеться от грязи, колесо не успевает настолько сильно погружатся в почву, потому как время нахождения на конкретном участке у него меньше, и прочие факторы), а во вторых - теперь у нас есть большее количество, что терять. и в результате, если в первом случае мы потеряли своих 10 кмч за, скажем, 3 метра пути, и засели практически посередине, то во втором случае мы проскочили весь сложный участок потеряв 15 километров в час из имеющихся 30ти - и попав опять на относительно твёрдую дорогу наращиваем скорость и едем дальше.

Теперь сделаем небольшой прыжок вперёд, и рассмотрим - что же и как делать, если машина стала буксовать и останавливатся?

Во первых  - крайне важно "чувствовать" машину - нагрузку на двигатель, величину сопротивления движению, величину силы сцепления с дорогой, итдп. Посему в таких условиях музыку в машине лучще выключить, разговоры обратно же - прекратить, приоткрыть окно водительской двери, чтобы лучше слышать окужающую обстановку, и всё своё внимание сконцентрировать на дороге и автомобиле. Звук увеличения оборотов двигателя, рост оборотов по показаниям тахометра, изменившийся звук шин покажет что ведущие колёса пробуксовывают относительно дороги - а по нарастанию сих признаков можно судить о их динамике, и сопоставляя с преодолеваемым участком, его длиной, и том какая дорога начинаеться после него можно выбрать дальнейшую стратегию - жать ли на газ, или лучще чуть ослабить давление на педаль газа, чуть повернуть ли руль чтобы хотябы колёсами одной оси проехать по более твёрдому участку дороги, итдп...

Основные положения тут таковы:

• Более менее резко в сложных условиях лучще не тормозить.Вообще действуем по возможности плавно.
• Пробуксовку лучще не допускать, а если допускать - то не более 20 - 25 процент, т е при реальной скорости движения в 30 кмч давить на газ так, что спидометр показывает 90 ( спидометр обычно показывает "скорость" ведущих колёс)- только увеличивать шансы застрять либо вылететь с дороги.
• Если скорости практически нет, либо стоите на месте и буксуете - и тенденции к росту скорости нет - немедленно надо сиё занятие (буксование) прекратить. чем раньше  - тем лучше. выйти и осмотрется. чем дольше вы стоя на месте буксуете, тем хуже становиться ситуация - тем большие ямы под собой выкапывают ведущие колёса. при чём на слабом грунте сей процесс может происходить очень стремительно - от начала пробуксовок до полной посадки автомобиля нижними частями на грунт могут пройти считанные секунды ( обычно 5-7 - 20 секунд ).
• Если автомобиль передне или полноприводный, то в ряде случаев при буксовании на месте или около того эффект может дать вращение руля - колёса при повороте могут получить возможность "зацепиться" за участок более стабильной почвы.
• По возможности всегда иметь запас скорости.
• По возможности перед преодолением осматривать трассу. Автомобиль при этом оставить в месте с которого можно будет легко тронуться и разогнатся до скорости в 30 - 40 кмч.