Электровелосипеду - быть!
Итак, остановились мы на том, что я решил переделать мой ежедневный складной велосипед на 20" колёсах, для поездок на работу, в электро: предыдущая часть .
Значит, раскладка по оборудованию:
мотор-хаб был куплен по акции в AliExpress, у продавца C&D за 85 евро включая доставку ( в доллярах - 99) - модель MXUS XF07 на переднее колесо, номинальные обороты были указаны как
310 RPM. Других вариантов оборотов по акции небыло. Изначально я хотел брать MXUS XF15F, который вроде как более мощный, "мясистый", с лучщим запасом, более широкими шестернями, но там цена была под 130 евро с доставкой ( ~70 евро сам мотор и ~55 - 58 евро за доставку), так что узрев сию акцию с такой итоговой разницей в цене, я не мог устоять, тем более что ожидался ещё налог на добавочную стоимость на нашей таможне на полную сию цену покупки ( вещь+доставка) в размере 21%...
Небольшое отступление - на моторы МХУС в алиеэкспрессе по большому только два продавца, описаные товара. / теххарактеристики не то что в обьявлении нормально не указаны, но их и в переписке фиг из продаванов вытянешь!
Пример из моей переписки - мне там упорно советовали лучще брать XF15F вместо XF07.
"Чем он лучще?" ответ был - "он более лучще!" ( переписка шла на английском).
на мой вопрос "чем отличается XF07 от XF15F?" ответ был "это разные модели."
Толи продавцы там идиоты - гуманитарии, толи я и незнаю... "капитализм", "конкуренция" - нет, как то в упор невидно...:\
Заказ был произведён 29 декабря, мотор был выслан 2 января, курьер UPS его мне вручил 24 января.
Мотор был упакован хорошо. Удалось вытянуть из продавца, что крутящий момент составляет 37 ньютон-метров. Одна и та же модель моторколеса вроде может иметь намотку под разные напряжения, и на разные номинальные обороты.
Вот что пришло в комплекте. Ответная часть разьёма с куском провода, стяжки, шайбы и гайки на ось...
Вылет оси с левой стороны
И с правой...
Контроллер купил один из самых дешёвых на эбее:
9.09 USD
36V/48V 350W Electric Bicycle E-bike Scooter Brushless DC Motor Controller
Description:
100% brand new and high quality.Feature:
Anti-coaster features
Overcurrent protection
Automatic identification the 36V and 48V
Automatic identification the Hall sensor
Automatic identification the Phase angle of 60 degrees and 120 degrees
Low level/E-ABS brake
High level/E-ABS brake
Applicable model: electric bicycle,electric scooter
Note: It only fit for Motor with sensors. This is a simple edition
Specifications:
Casing material: Aluminium
Rated voltage: DC 36V/48V
Rated power: 350W
Current: 16-18A
Size: 10.3x7x3.5cm
Пришёл в ящичке с китайскими надписями. Никакой инструкции, единственные слова на английском - "e-abs":D
Списался с продавцом,тот - с поставщиком, и через неделю я получил разводку проводов с английскими подписями.
Контроллер решил прикрутить к поворотной части рулевой колонки - таким образом можно минимизировать длину и раскиданность проводов - ручка газа к контроллеру и от контроллера 8 проводов к моторколесу. также названные провода в ходе эксплуатации не будут гнутся, хождению подвержен магистральный силовой провод от акб, который идёт по неподвижной раме, и заходит в контроллер, который полукруговые эволюции при поворотах руля совершает - оставил сему проводу достаточную слабину, и думаю, что так будет лучще всего.
Также таким образом не занимается полезное место сзади, и условия охлаждения / обдува встречным воздухом у контроллера наилучщие, по моему мнению.
ручка газа:
14.39 USD
EBike Electric Scooter Throttle Grip 24 36 48 60v Handlebar LED Digital Meter
Cable Length : 1900mm Suitable for all ebike. Fit for 22.2mm diameter Handlebar suitable for 12v-99v E-bike
-
Yellow wire to power +（24v 36v 48v 72v...）
red wire to +5v
green wire to signalblack wire to -blue wire to I/O button（such as light，horn）white wire to I/O button（such as light，horn）Used For all E-bikeРучка газа по прибытии оказалась с ключём зажигания вместо кнопки-переключателя, и с повреждёнными сегментами в индикаторе напряжения - некоторые сегменты просто не включались, из-за чего напряжение толком непонятно, какое.Вольтметр на ручке газа включается при повороте ключа зажигания, и светится красным. Замер идёт от чёрного провода ( масса для датчика ручки газа) и синего ( один из контактов ключа зажигания).Сфотографировал, послал письмо продавцу, тот без разговоров вернул полную стоимость ручки газа. Так что она мне задаром получилась, ключь и сама ручка газа вполне рабочие, качество, на мой взгляд, неплохое, натягиваются на руль плотно, РГ дополнительно винтом под шестигранник внутренний зажимается.
коннектор соединяющий аккумуляторную батарею с силовой магистралью велосипеда: от "больших" UPS-ов: IEC 320 C19 AC Socket Connector UPS
На возвращённые за ручку газа деньги заказал ваттметр:
G.T.Power RC 150A Watt Meter High Precision Watt Meter Power Analyzer Tester
9.06 USD
- 100% brand new and high quality
- Operates voltage: 4.8V-60V
- OV with optional auxiliary battery
- Dimension (L*W*T): 8.3 x 4.2 x2.4cm/3.27"x1.65"x0.94"(approx)
Measures:
- 0-150A, resolution 0.01A;
- 0-60V, resolution 0.01v;
- 0-6554W, resolution 0.1w;
- 0-65Ah,resolution 0.001An;
- 0-6441Wh,resolution 0.1Wh;
- backlit LCD display
Он показывает такие вещи, как текущее напряжение аккумулятора, текущий ток в амперах, текущее потребление в ваттах, минимальное напряжение АКБ за сессию ( полезно дабы видеть, насколько батарея под нагрузкой может просесть),максимальный зафиксированный за сессию ток, максимальные ватты за сессию, потраченные ватт-часы, и ампер-часы.
Рабочий ток - с запасом, под сотню ампер, а вот напряжение без сильного запаса - до 60 вольт, но вроде по отзывам уже при 56 вольтах начинаются проблемы с экранчиком - контраст падает и чтото там ещё, так что запаса под постановку АКБ на 60 и более вольт нету, хотя на сиём сетапе я и не планирую, вроде.
Вобщем, меня устраивает.
При прибытии прибора, подключил его к акб на 24 вольта, выходные провода не подключал вовсе, тем не менее, прибор показывал потребление порядка 0.15 ампер, и соотв - сколько то там ватт.
Написал продавцу про такую проблему, тот осведомился - критична ли для меня такая проблема, и если - некритична, удовлетворюсь ли я частичным возвратом денег?
Мне некритично, особенно если я знаю величину ошибки, потому согласился на возврат.
3 доллара вернули.
Итак, всё это было собрано вместе при помощи паяльника, олова, стяжек, силового кабеля двухжильного на 2.5 квадратных миллиметров из хвоста ( батарейку пердполагается держать в задней корзине) в рулевую колонку ( на поворотной части которой закреплён контроллер).
Разьём ручки газа и ответный на контроллере не совпадали ( совершенно разного типа разьёмы), посему были отрезаны, и оборудованы купленным в местном радиомагазине разьёмом Amp Tyco Superseal на 5 контактов .
Перед контроллером в магистраль впаял ваттметр, разместил на выносе руля. Места пайки закрыл термоусадочной трубкой.
Денег на всё ушло примерно 160 евро
( АКБ в цену не включено, равно как и донор-велосипед, шина, камера...):
- 85е мотор
- 16е обод RemerX Jumbo 20"
- 5 евро - 40 спиц 2мм, 133мм длиной и 40 ниппелей к ним длиной 14 мм - купил по акции в местной веломатсерской в Gandrs что по улице Kalnciema.
- 1 евро - ободная лента continental чёрная, резиновая, на 20", 20 мм ширина.
- 12 евро - куча коннекторов superseal, использовал только пару, мог обойтись примерно 3 евро.
- 8 евро - контроллер для мотора
- 12 евро примерно обошлась бы ручка газа
- 2 евро примерно выключатель-автомат на 230V / 16A B class
- 8 евро - гайки, болтики, хомуты крепления сантехнических труб
- 8 евро - спицовка колеса.
- 8 евро - ваттметр.
Остальное у меня было, либо достал задарма - стяжки пластиковые,изолента, кусок провода с 2.5 квадратом, коннектор папа-мама от больших UPS-ов C19 ( для подсоединения АКБ),термоусадочные трубки, 4 штуки свинцовых АКБ от UPS-ов, 12 вольт 7.2 Ач (б/у), зарядка ctex mxs 5.0 для зарядки АКБ, олово, канифоль и прочее...
После прихода мотора, зажал его ось в тисках, дабы не провернуло, подключил мотор к контроллеру - при соединении разьёмов руководствовался цветами проводов - всё совпало, кроме белого провода из мотора, который есть сенсор скорости ( оборотов) и в данном контроллере не используется - его поставил в неподключенным. подключил напряжение, 48 вольт, на контроллер, соединил провода обучения ( два белых выходящих из контроллера, называются self learning), включил зажигание.
Через секунду мотор завращался - в правильную сторону, судя по нанесённой на него стрелке. разомкнул разьём самообучения, поддал газу ручкой - завращался быстрее. Ура, работает!
Померял обороты на максимальном газу - купленным китайским бесконтактным тахометром - при 51 вольте напряжении показывало 305 - 306 оборот в минуту ( при заявленных продавцом 310RPM @ 48V) = хорошо, хотя я до последнего надеялся, что продавец чтото напутал, и мотор будет более скоростной, на 350 оборот, например :)
Ну, ничего, и так неплохо.
Мотор крутился довольно тихо, приятным звуком.
Выключил, переключил батарею на 36 вольт ( выключил один элемент из неё, стал быть), включаю зажигание, кручу ручку - нифига, тишина.
Странно, контроллер ведь заявлен как 36 / 48 вольт, неужто надули?
Решаю соединить опять разьём самообучения, на всякий - вдруг он себе записал, что питание 48 вольт, и нынешние 38 теперь считает глубоко разряженным аккумулятором, и посему не включает нагрузку?
Да, включил зажигание с соединенным разьёмом самообучения - завертелся мотор... понятно.
На 38 вольтах показало 227 - 230 оборот в минуту.
На моих маленьких, 20" колёсиках с окружность в 1550 миллиметров,это получится теоретическая максимальная скорость в 27 кмч при 48 вольтах, и в районе 21 километра в час при 36 вольтовом питании, без нагрузки.
Рассчётная максимальная с нагрузкой, соотвественно : 24 и 18 километров в час.
В следующий день понёс колесо спицевать на барахолку - сам даже не думал братся, неделю бы потратил, и всё равно пришлось бы нести мастеру, уверен.
Длину спиц я посчитал по этому калькулятору:
http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
Получилось 132 миллиметра ( надо знать параметр ERD обода, и расстояние мужду центрами осей под спицы на моторе - на XF07 это 119mm). В Веломастерской, куда я защёл узнать о возможности купить более толстые спицы - диаметром 2.6 мм - мне сказали, что в жизни спиц толще 2 миллиметров не видали, зато сказали, что у них акция на спицы длиной 133 мм - 4 евроцента за штуку. За такую цену решил взять - даже если не подойдут, сумма небольшая, а лишнюю беготню может заменить.
Ну вот, отнёс я сии спицы вместе с ободом и мотором мастеру на барахолку, и через пару часов уже забирал заспицованное, прямое колесо.Перед отдачей обратил его внимание, что с мотором надо обращатся осторожно, ибо выходящий из оси провод зело хрупок.
В итоге всё получилось хорошо, оставил 8 евро.
Тут же, про запас, купил другую, более плоскую у дропаутов, вилку, подходящую на мой складной, ибо ещё в первый день при попытке вставить мотор в вилку, перья оной зажимали корпус мотора, так что и не провернуть.
Решил попробовать разжать штатную вилку, но если не получится - чего и не взять про запас более широкую вилку за 5 евро?
В тот же день пытался поставить новое мотор-колесо на место переднего колеса на лисапед.
Умучился.
И шина налезала трудней, чем на мои старые ободы, в результате чего ещё и камеру монтажкой попортил при надевании шины, но в конце концов у меня получилось колесо в сборе - с шиной и накачанное.
Больше часа пытался вставить колесо в вилку - то с однй стороны зажимало, то с другой, то гайки крепления "усов" крыла к дропоутам - открутил их нафиг, понаставил шайб на ось мотора с внутренней стороны перьев - не растянуть перья, не садятся на ось. Снял колесо совсем, становой тягой попробовал разогнуть вилку - тяжкко, но к удивлению - разогнулась аккурат до нужного размера!
Прикрутил обратно усы держателя крыла болтами с гайками м6 - хорошёёоо, крутится без задевания, и даже некоторый зазорчик есть. единственный крупный минус - места под усилитель дропоутов невидно - при затяжке гайки, ось из неё выступает всего на пару-тройку миллиметров - сантиметровой толщины усилители запихнуть некуда.
Пока притянул как есть,поезжу несколько деньков осторожно, а в будущем надо будет пилить усилители из 3-милимметровой пластины из под рессоры от зубрёнка - работёнка та ещё, но что делать?
В следующий день - 25 января - пятница - на работу.
Сматываю 4 аккумулятора поперёк малярной лентой, чтоб удобнее с ними обращатся, соединяю перемычками последовательно, ставлю в заднюю корзину.
10 килограмм такая акб весит - вроде и немного, но вес весьма чувствуется в руках таки, а когда весь велосипед по лестнице тащить - очень даже ощущается возросший вес. Тащить можно, но тяжеловато, да.
Внизу включаю ВУ ( выключатель управления, за которого у меня автомат на 16 ампер - ну почти как в родном Рижском Электропоезде, ЭР2Т-7113, да :D ) дисплей ваттметра сразу оживает.
Включаю на телефоне эндомондо, красные фонарики сзади, стробоскоп спереди, зажигание, и поехали - сначала потихоньку, на педалях, потом помаленьку поддавая газу, и смотря что и как происходит.
Благо, накануне +2 цельсия, и весь снег и лёд потаял, на улицах вода.
Первые впечатления - чтото оно не едет - кручу ручку, кручу - ничего не чувствуется.
Но, вот, вроде появился еле ощутимый подхват, чуть ещё кручу - поехало!
Ход ручки довольно большой, за счёт чего плавно стартовать, мне кажется, не проблема.
Интересные ощущения, хотя я и на мопедке, и на мотоцикле немало поездил, но всётаки...
Нет, никакого бурного, резкого ускорения и в помине нет, но всётаки ускорение ощущается. Ехать намного легче, чем только на педалях.
Немного попедалировал - такое ощущение, что накат даже лучще, чем с старым передним колесом, в котором насыпной, советского типа, подшипник, да ещё и с небольшим люфтом...
Поехал на электричестве, пытаясь оценить ощущения и положение дел - велоспидометр не работает, видно на новом колесе спицы слишком далеко от датчика на вилке проходят, сигнал не улавливается. Так, по оборотам педалей и общему виду, кажется что за 20 кмч явно едет.
По пути позапрыгивал на свой ежедневный бордюр высотой сантиметров 15 - вроде вполне жить можно.
Попытался на ходу телефоном поснимать, но ничего хорошего не получилось.
Приехал на работу, затащил ( тяжеленный, блин, из за этого аккумулятора! ) по лестнице на работу велосипед, снял АКБ и потащил к себе наверх, заряжать.
Заряжаю я отключая последовательное соединение, и специально изготовленными перемычками с крокодилами, соединяя все 4 аккумулятора параллельно, и полученную сборку подсоединяя к зарядке Ctek Mxs 5.0 - она, вроде, 5 ампер умеет выдавать.
Ах да, на поездку по ваттметру потратил 10 ватт-часов вроде, максимальная скорость по эндомондо в кратком пике составила 25 кмч.
Во время рабочего времени походил, подумал про велокомпьютер, и решил на обод моторколеса приклеить отломанный кусочек магнита, добытый из НЖМД, благо у меня есть доступ к куче ненужных жёстких дисков, которые можно разбирать.
Прилепил, покрутил колесо - велокомпьютер заработал. Хорошоо....
Обратно поехавши, стартовал в горку, и на небольших скоростях местами слишком сильно ручку, видать, крутанул, ибо из мотора послышался треск. На обратном пути такой треск слышал ещё раз - похоже, это звук проскальзывания фривила ( механизма, обеспечивающего свободный ход мотор-колеса), при превышении определённого порога по крутящему моменту.
Надо, видать, поосторожнее с дачей тяги, как бы не поломать сей фривил. Кстати, ваттметр за обратную поездку в пике показал аж 720 ватт потребления! 15 ампер, и самое низкое напряжение - 50.6 вольт.
По пути назад с горки разогнался аж до 25 кмч по велокомпьютеру, без педалирования, по плоскому на моторе 22 - 23 кмч, при этом пожор при такой скорости порядка 300 ватт - как-то многовато, по моему.
За поездку назад потратил 30 ватт-часов по ваттметру, 3 километра расстояние. эндомондо включить забыл, к сожалению.
Энергетический вопрос.
Начнём с небольшого ликбеза отосительно параметров аккумуляторных:
Так уж в народе пошло, что большинство считает основным параметром аккумулятора ампер-часы,
и как часто это у народа бывает - параметр сей недостаточен, и сам по себе ни о чём не говорит.
Самодостаточный же параметр есть ватт-часы. Высчитывается он просто: напряжение умножаем на те самые ампер-часы, и получаем ватт-часы, пример: 3.7 вольт и 3000 мАч ( то есть 3 ампер-часа) = 3.7 х 3 = 11.1 ватт-час.
Как можно понять из вышеприведённого, ампер-часы - они как и крутящий момент, без указания напряжения ( оборотов) - ничего толком не значат.
Как я уже упомянул, пока я решил поездить на герметичных свинцово-кислотных аккумуляторах.
Минусов у свинцовых аккумуляторов чуть больше чем дофига - и низкая живучесть в режиме глубоких разрядов, и существенное падение ёмкости при больших разрядных токах ( обычно емкость на свинцовых АКБ указывается для 20-часового разрядного режима, то есть током 0.05c (где c = ёмкость АКкумуляторной Батареи в ампер-часах), то есть, в случае с АКБ на 30 ач разрядный ток составит 30/20 = 1.5 ампер всего. Если же поднять разрядный ток до 0.1c ( 3A), то мы недосчитаемся порядка 4-6 ампер-часов, а при разрядке токами порядка 0.3 - 0.5c можно недосчитатся и половины заявленной емкости.
Такова особенность свинцовых АКБ.
Ну и вес, куда без этого - упсовая батарейка 12V 7.2 Ah имея ёмкость при долговременном разряде в районе 80 ватт-часов весит 2.5 килограмм.
для сравнения, литиумные аккумуляторы имеют плотность энергии в 120 - 240 ватт-час на килограмм веса батареи - в зависимости от используемой химии.Разница разительная, не так ли?
Так же в отношении свинца следует помнить, что токо ёмкостная отдача в минусовых температурах у него сильно страдает, и морозостойкость в разряженном состоянии никакая - полностью разряженный аккумулятор замерзает при порядка -7 градусах цельсия, наполовину разряженный - в районе -20 цельсия. При этом, при замерзании электролита в таком АКБ ему если и не сразу, то достаточно быстро наступит окончательный капут.
Зато - свинцовые АКБ отосительно безопасны в смысле возгораний и взрывов, да, в отличии от лития, да и ценой подешевле ( хотя в долгосрочной перспективе, из за заметно более частой замены АКБ, хорошый литий обойдётся дешевле) - 4 акб по 7.2 ач можно купить в районе 15 евро за штуку, то есть 60 - 70 евро за примерно 350 ватт-часов. Литий в подобных параметрах начнётся в районе 200 евро, и то ещё будет стоять вопрос за качество элементов - а в случае лития это может оказатся не просто сдохший АКБ, но и сгоревшая конура, об этом забывать не следует...:)
По аккумуляторам:несколько почитал форумы по электротранспорту, впечатлился фотками выжженных дотла квартир, и рассказами очевидцев пожара ( реально экшен-фильмы отдыхают, да), и понял, что литиевые энергоёмкие АКБ - вещь реально весьма опасная - разгорается такая батарейка очень стремительно, горение может сопровождатся взрывами и выбросами факела пламени, температура грения, судя по рассказам очевидцев, очень высокая - не приблизится даже, горячо. По основным рассказам, в пожарах фигурируют литий - ионные и полимерные аккумуляторы.
Литый - железные (LiFePo4) вроде как по собранной информации ощутимо менее опасны.
В любом случае я для себя из прочитанного вывел несколько непререкаемых правил:
1. батарея должна быть легкосьёмной / легкосрываемой, желательно с какой-нибудь отстоящей ручкой, дабы в случае если начнёт дымится, гореть - была возможность подцепить её чем то, и отбросить нафиг, кудато в более безопасное место.
2. Исходя из первого пункта - разьём через который АКБ подключается к силовой магистрали велосипеда должен быть быстроразьёмным, и при сдёргивании батареи должен легко саморазьединятся. Соответсвенно провод вблизи разьёма в стороне силовой магистрали / сам разьём должен быть закреплён на велосипеде. Используемый мной разьём C19 по моему мнению, хорошо соответсвует критерию быстроразмыкания.
3. Литиевые батареи должны экмплуатироватся только в связке с BMS, и иметь отдельные выводы с каждого элемента для контроля посредством cellog. По-хорошему, целлог с функцией предупреждения звуком держать постоянно подключенным, для двойного контроля -вроде бывают случаи незаметного выхода из строя BMS, особенно при попадании на оного воды.
4.При всём этом - в процессе зарядки без присмотра не оставлять!!! Один из погорельцев заснул в процессе зарядки электровелосипеда в квартире. Проснулся от взрыва, квартира выгорела дотла, хорошо сам вместе с домочадцами смог укрытся на балконе и продержатся до прибытия пожарников...
Также, вкратце, упомяну, что разряд до нижнего порога, равно как и зарядка полностью (100%) существенно сокращают количество циклов, и соответственно - время жизни литиумных батарей.
Как по мне, оптимально зарядать до 80 - 85 процент, и при разрядке не опускать уровень заряда ниже 20 процент.
Понятно, если надо, то надо, и от разовых полных циклов никакого ужаса не случится, но в ежедневной эксплуатации, имхо, лучще придерживатся таких границ. Это, между прочим, относится и к литиумным батарейкам, которые в мобильных телефонах, ноутбуках, итдп.
Интересенты до более подробной информации могут почитать тут: BatteryUniversity.com
Также литиумным батарейкам на пользу не идёт зарядка и разрядка большими токами.
На мой взгляд, верхняя граница разумного в повседневной эксплуатации есть средний ток при разрядке не более 1c ( где c = ёмкость вашей батареи в ампер-часах, то есть для батареи в 12Ач это будет ток в 12 ампер), при зарядке - не более 0.5c (6А при нашем примере), а лучще 0.2c (~2A)...
Литиумные батарейные сборки обычно обозначают в виде 13S4P - это значит, что они собраны из 13 блоков по 4 элемента, соединённых параллельно, в параллельной сборке.
Опасность такого рода сборок кроется в том, что часть их элеметов соединена параллельно.
Рассмотрим пример, когда в одном элементе произошёл внутренний пробой, короткое замыкание.
Если сей элемент находится в батарее состоящей только из последовательно соединённых элементов, и силовая цепь разомкнута ( нагрузка не подсоединена), то на нагрев дефектного элемента уйдёт только столько энергии, сколько в нём запасено. Возможно, её даже и не хватит на возгорание / взрыв элемента.
Если же батарейка с параллельными сборками, и параллельно нашей дефектной ячейке подключены другие - вся энергия этих других также пойдёт в дело, и вполне вероятно, всё кончится шумом, и сомнительным веселием...
Тут ссылка на полезный симулятор электровелосипеда, напоследок:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
На данный момент пробег на электро составляет аж целых 9.29 километров и 30 минут времени в движении - это две поездки на работу и обратно.
Оставайтесь с нами, отзывы о эксплуатации последуют - в отдельной статье, через пару месяцев, предположительно... :)
UPD:сегодня 31 января 2018 года, вечер. я уже 4 дня езжу на электро на работу и обратно.
Ну, что я на данный момент могу сказать?
Великолепно!
новое чувство свободы относительно чисто педального варианта.
Появляются мысли поисследовать новые маршруты на работу - где по пути небыло бы движения машин и бордюров. Раньше такие мысли тоже местами были, но быстро гасились тем, что все эти маршруты будут длиннее нынешнего, который наиболее прямой - а значит, дольше придётся вкручивать педали...:D
Щас же можно и вовсе не крутить - можно ехать и наслаждатся поездкой, и пофиг на лишние остановки, после которых надо будет опять разгонятся, повиг на участки с 5-сантиметровым снегом, и соответсвенно - повышенным сопротивлением движению.
Можно крутить педали, но в расслабонском режиме - помощь мотору всё равно получается внушительная, и ток и энергопотребление мотора падают практически вдвое, но при этом ощущение такое, как будто крутишь педалями под горку - легко, и ненапряжно...
Весьма интересные ощущения, когда переднее колесо по снегу / льду несколько пробуксовывает - ловишь равновесие, крутишь колесом.... :D
Накат - как я уже говорил, просто отличный. Лучще чем был с старой втулкой и колесом с таким же протектором, хотя втулка и была перебрана пару лет тому, смазана номральной смазкой на литиевой основе - но у сего моторколеса всё равно лучше ход, накат реально стал лучще, чем был.
Сам удивлён...
Максималка - в районе 23 - 25 кмч по велоспидометру.
На неделе попробую отснять видео...
Читать следующую часть: 1000 километров на электровелосипеде!
